Как разбить старый фундамент из бетона своими руками

3 Октябрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт

Секреты демонтажа: как убрать старый фундамент

Часто при покупке земельного участка или его наследовании в нагрузку достается полуразвалившийся дом, использовать который уже нельзя. И если разломать верхнюю часть строения особых затруднений не представляет, то чтобы убрать старое основание строения, придется изрядно помучаться. Не все знают, как убрать старый фундамент. Сегодня расскажем об этом.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов, которые понадобятся для выполнения задачи, зависит от конструкции основания и технологии демонтажа.

Если работа производится вручную, потребуется:

Отбойный молоток (перфоратор);
Кувалда;
Лом;
Резак с алмазным инструментом.

Механизированные методы демонтажа потребуют использования специальной техники:

Экскаватор, оборудованный навесным инструментом — бур, гидравлический молот, ножницы и пр;
Гидравлический клин;
Ультразвуковой излучатель;
Алмазный резак дисковый или канатный.

Приведенный перечень не может быть признан исчерпывающим, в каждом конкретном случае могут потребоваться дополнительные инструменты и приспособления. Указаны самые необходимые инструменты, обойтись без которых никак не получится.

Внимание! Работа с механическим инструментом бывает очень шумной, особенно при использовании отбойного молотка. Производить такие действия вблизи школ, больниц и детских садов запрещается.

Основные этапы демонтажных работ

Демонтаж фундамента – наиболее сложная и важная процедура из всего перечня демонтажных работ. Для его эффективного выполнения необходима четкая и согласованная деятельность профессионалов с соответствующим опытом.

Однако демонтаж фундамента своими руками вполне выполним, хотя для этого потребуется больше времени и трудозатрат.

Чтобы убрать старый фундамент на участке, потребуется выполнить следующие этапы:

составление плана-графика работ с описанием различных методик демонтажа и вариантами разборки объекта;
установка графика вывоза образующегося в ходе выполнения процедуры разнообразного строительного мусора;
изучение правил техники безопасности по работе с определенным инструментарием и выполнения подобной деятельности;
определение состава и количества технических средств, необходимых для выполнения демонтажа своими руками имеющегося основания.

Разные типы работ по демонтажу требуют реализации задач с разной степенью сложности.

Например, самый трудоемкий процесс – убрать старый фундамент, отличающийся длительной эксплуатацией. Он требует специфического, внимательного отношения с использованием массивных инструментов и специализированной электротехники.

Ручные способы

Самый дешевый способ, который обойдется в недели или месяцы изнурительного труда. Бетонный блок, усиленный толстой арматурой, разломать при помощи лома и кувалды весьма сложно.

Если старый фундамент сложен из кирпича или камня, то разломать его вручную вполне возможно. С некоторой натяжкой этот метод годится для ленточного основания, если старый дом не был слишком большим и основание у него невелико. Плитный и крупный ленточный фундамент вручную разобрать не удастся.

Одним из эффективных способов является взрыв, но наличие в непосредственной близости других построек, сооружений и коммуникаций, не позволяющее производить взрывные работы, вынуждает прибегнуть к другим, более щадящим методам.

Методы разрушения бетона

При строительстве очень часто появляется необходимость разрушить старые бетонные конструкции.

Бетон является очень прочным строительным материалом, ведь на нем держится весь дом. Поэтому многие строители задаются вопросом о том, как разрушить бетон.Сделать это можно несколькими способами:

При планировки квартиры или зданий, к примеру нужно разрушить стену как вариант идеально подойдёт ручной гидравлический инструмент который способен разрушить бетон до 15 см. Или отбойный молоток легкой серии.

Небольшую конструкцию можно расколоть кувалдой, в особо трудных местах можно применить перфоратор. Это довольно тяжелый способ, который потребует применения физических усилий. Особо прочный фундамент таким образом разрушить не получится.
Можно разрушить бетон, применив специальную кислую смесь. Это наиболее распространенный способ.
Часто применяются невзрывчатые вещества, например, порошок НРС-1.
Немного отличаются методы разрушения армированного бетона. Обычные способы тут не подойдут. Эффективна только резка с помощью специального алмазного каната.

Для того чтобы понять, какой метод подходит для вашего случая, необходимо ознакомиться с каждым из них подробнее.

Простой способ

Варианты вид разрушений бетонных и железобетонных конструкций.

Небольшую конструкцию можно раздробить на части кувалдой. Скорость разрушения в этом случае будет зависеть только от ваших физических возможностей. Если физические возможности невелики, то на это уйдет много времени и сил. Можно просверлить перфоратором отверстия в нескольких местах, тогда прочность материала уменьшится и разбить его будет намного легче. Считается, что вполне возможно раздробить кувалдой армированную плиту, но стоит ли это делать, если есть другие более легкие способы?

Разрушение с помощью порошка

Очень часто для разрушения твердых строительных материалов применяются химические порошки. Они невзрывоопасные и негорючие. Популярность данного метода обусловлена тем, что в процессе разрушения не образуется лишний мусор и отсутствует шум, как это бывает при обычном взрыве. Широко применяется порошок НРС-1. У него высокая сила разрушения (более 30 МПа).

Способ применения порошка достаточно прост. Для начала в конструкции просверливаются отверстия. Потом в эти отверстия вливают смешанный с водой порошок. Диаметр отверстий должен достигать 8 см. Расстояние от одного отверстия до другого должно быть не менее 56 см. Залитое в них вещество будет кристаллизоваться и разрушать строительный материал. До полного разрушения нужно подождать двое суток. Через это время на месте фундамента можно будет обнаружить только куски лома, который легко вывозится к месту утилизации.

Кислая смесь

Схема таблицы расчета: разрушение бетона при воздействии на неё высокоскоростной струи.

Всем известно пагубное действие кислоты на бетон. Поэтому для разрушения прочных конструкций часто используют кислотную смесь. Она его просто растворяет. Если необходимо удалить с поверхности небольшое количество твердого вещества, бывает достаточно просто полить его сверху кислотой. Например, соляной. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не повредить что-нибудь еще. Но кислота в чистом виде применяется очень редко, обычно делается специальная смесь. Она помогает растворить бетон, отчистить от него кирпичи, смыть излишки со стены. Смесь состоит из концентрированных кислот и ингибиторов.

Ингибиторы необходимы для того, чтобы вместе с бетоном не повредить другую поверхность. Например, если необходимо отчистить застывшую бетономешалку. Такая смесь быстро проникает глубоко в материал и разрушает его так, что через некоторое время он превращается в пыль, легко сметаемую обычной щеткой. Если прошло некоторое время, а строительный материал еще не отчистился полностью, то смесь можно нанести повторно.

Распил арматуры

Арматурные прутья, расположенные внутри бетонных лент или плит, доставляют при демонтаже немало хлопот. Их необходимо резать по мере извлечения из толщи бетона, иначе через некоторое время станет невозможно пробиться сквозь каркас.

Обойтись без резки не получится, так как работа просто остановится по мере обнажения первых прутьев арматуры. И наоборот, если арматура будет удалена, бетон намного проще ломается и удаляется.

Резка прутка производится болгаркой, специализированными ножницами и инструментом экскаватора.

Уборка и вывоз мусора

Уборка мусора экскаватором
По окончании демонтажа больших объёмов фундаментных конструкций, на участке скапливаются горы кусков бетона, арматуры и прочего мусора.

Всё это убирают и грузят на самосвалы с помощью экскаватора. Оставшийся мелкий мусор убирают вручную. Все отходы вывозят грузовиками на специальные свалки строительного мусора.

Строительная техника

К числу наиболее эффективных видов строительной техники, применяемой для демонтажа фундаментов, относятся:

Экскаватор. Строительная машина, способная развивать большую мощность и производить разнообразные виды работы. Для разборки фундамента используется навесное оборудование — молоток, ножницы, бур, зубило. Удобен для погрузки обломков и мусора при очистке участка.

Гидроножницы. Навесной инструмент, способный перекусывать арматуру или более толстый металлический профиль, измельчать бетон и плиты.

Гидроклин. Инструмент, разрушающий бетонный монолит с помощью энергии гидроудара. В заранее пробуренный шпур закачивается жидкость, в которой создается высокое давление, разрывающее массив бетона. Производительность и мощность такого инструмента чрезвычайно велики. Для разрушения мощных плит такой инструмент является оптимальным выбором.

Резка алмазным канатом. Специальный канат в виде петли обхватывает участок бетонного блока и заправляется в канатный автомат. При движении каната бетон перерезается без большого количества пыли, образования микротрещин и обломков. Использование такой технологии ограничено из-за высокой стоимости работ. Специфика резки не совсем удобна для разбора фундаментов.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как демонтировать фундамент своими силами или с привлечением специалистов, требуется провести подготовительные мероприятия. Они позволяют определить трудовые и временные затраты, а в случае с использованием труда наемных работников – денежные расходы.

При подготовке план работ включает следующее:

определение типа конструкции опоры, которую нужно снести, и ее размеров (объема);
определение точек окружающей застройки, наличие на стройплощадке подключения к электричеству;
установка наличия удобного подъездного пути, расстояние до ближайших свалок мусора;
объединение полученных данных в пошаговом плане действий с указанием подходящего способа демонтажа;
составление перечня нужного инструмента, оборудования, спецтехники;
определение необходимости использование наемного труда или возможности выполнить разбор своими руками.

В ходе оценки конструкции основания нужно учитывать:

разновидность опорной конструкции (столбчатая, блочная, свайная, ленточная);
размеры (глубина, ширина);
качество использованного бетона, присутствие арматуры;
наличие инженерных, коммуникационных систем.

Эти замеры позволяют спрогнозировать объем материала, который появится после выполнения демонтажа фундамента.

Использование смесей

Альтернативным способом разрушения бетона является использование специальных смесей (например, НРС-1).

В нерабочем состоянии это — порошок белого цвета. Его разводят водой максимум на 35%. Принцип действия основан на расширении смеси, которой заполняются шпуры. Изменение объема смеси приводит к раскалыванию монолитных бетонных блоков.

Усилие, развиваемое смесью при расширении, позволяет разрушать самые прочные и твердые сорта бетона.

Ремонтируем фундамент: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.

На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.

Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом

Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание.

Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств:

Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.
Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.
Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.

Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.

Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.

После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:

По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.

Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.

Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.

В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

Как подвести фундамент под дом

Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:

Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.
В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.
Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.
Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.

Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.

Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

Фундамент. Цементно-бетонная смесь.
Обратная засыпка. Из песка и щебня.
Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.
Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.
Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

Укрепление и ремонт фундамента

Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:

Выкопать траншею по всему периметру основания.
Очистить поврежденные места от цементной крошки.
Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.
Соорудить опалубку нужных размеров.
Залить траншею с опалубкой бетоном.

В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:

Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.
Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.
Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.
Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).
Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.
Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.
Установить по периметру арматурный каркас.
Залить опалубку цементобетоном.

Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.

Распродажа (-55%):

bydom.ru

Заказ у специалистов

Самостоятельный демонтаж доступен далеко не каждому. Проблема возникает в самих работах, требующих определенного количества людей и техники.

Разбитый на куски фундамент надо убрать, а вывоз обломков — не менее трудоемкая задача, включающая в себя погрузку и транспортировку.

Возможность привлечь команду специалистов становится существенным бонусом, сокращающим время и трудозатраты. Это обойдется в достаточно крупную сумму, но эти расходы полностью оправдаются.

Механизмы, оборудование, материалы

При демонтаже оснований используют следующие приспособления и технику:

гидромолот устанавливают на автомобильное шасси. Благодаря системе рычагов, его «жало» легко проникает в самые труднодоступные места фундамента. Импульсивные усилия гидравлического механизма, создают ударные усилия молота. Это даёт сильный разрушающий эффект и демонтаж фундамента проходит быстро;
гидравлические ножницы с алмазным покрытием обладают мощностью достаточной для резки арматуры большого диаметра;
оборудование гидроклина подаёт воду в заранее просверленные шурфы воду под очень высоким давлением. Вода, как несжимаемое физическое тело, создаёт сильное напряжение в полости шурфа. В результате железобетон разрывает на куски;
ультразвуковая установка, путём направления высокочастотных звуковых волн, вызывает колебания внутренней структуры бетона, что приводит к разрушению монолита;
буровзрывные работы весьма эффективны, но связаны с организацией и выполнением массы мероприятий по технике безопасности. В шурфы, просверленные в монолите бетона, закладывают динамит. Закладка взрывчатки рассчитывается таким образом, чтобы направленный взрыв нанёс максимальное разрушение основанию и не причинил вреда окружающей среде. Взрывные работы могут выполнять только специализированные организации;
незвзрывной способ привлекателен тем, что в шурфы заливается специальная эмульсия, которая со временем увеличивается в объёме в несколько раз. В итоге бетон, не выдерживая разрывных усилий от увеличивающегося объёма вещества, разрушается;
устройство, вызывающее разрушающую вибрацию бетона, применяют только при демонтаже фундаментов, далеко находящихся от существующих строений;
дробильные установки перемалывают куски железобетона до состояния удобного для транспортировки и вывоза мусора.

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент под дом
При покупке старых земельных участков часто можно получить еще и старый деревянный жилой дом, построенный на столбчатом основании. Эта технология возведения зданий имеет долгую историю, но основание недолговечное и нуждается в реставрации. Можно, конечно, полностью разрушить старое здание и на его месте построить новый дом, но большинство владельцев участков такого не делают. Намного легче провести реставрационно-восстановительные работы конструкции, после проведения, которых основание прослужит еще, как минимум, десятилетия.

Также хозяева деревянных зданий сталкиваются из ситуацией, когда сооружение «трещит по швам». Такое ощущение возникает, когда нарушается целостность конструкции за счет перекоса или деформации отдельных несущих свай столбчатого основания. Стоит отметить, что встретить монолитную или ленточную конструкцию тут вряд ли получится, она для деревянных сооружений просто не используется через свою большую стоимость, а также практичность. Поэтому, чтобы не потерять сооружение, нужно провести ремонт столбчатого фундамента здания.

Виды ремонта фундамента деревянного здания

Восстановление или реконструкция. Используется при визуальной деформации отдельного фрагмента основания, выполняется за несколько дней. Тут ключевая особенность – это перенос тяжести от здания с разрушенного участка основания на новую кладку или дополнительные несущие сваи.
Частичное восстановление – устранение трещин в сваях и ростверке, восстановление несущей конструкции здания;
Капитальный ремонт или замена поврежденного и уничтоженного фундамента. Этот ремонт делается только в тех случаях, когда нужно сохранить деревянный дом, который имеет культурную ценность как памятка архитектуры или национальная ценность.

Стоит помнить, что на ремонт несущей конструкции даже дачного дома можно пойти только в исключительных случаях, ведь технология дорогая, сделать ремонт сложно и затратное это дело. Но в некоторых случаях себя оправдывает по ряду причин, особенно чисто эстетических. Но ремонт можно провести своими руками без использования специальной строительной техники. А это будет неоспоримое преимущество реставрации столбчатых оснований деревянных зданий.

Причины разрушения несущих конструкций деревянных зданий

Изменение несущей способности почвы. Возникает через увеличение нагрузки со стороны самого здания, или нарушение гидроизоляции основания. Первая причина возникает через повышение уровня грунтовых вод или нарушение работы отмостки с дренажной системой. Также причиной может быть возведение других зданий поблизости, ведь при использовании мощной механизированной техники возникают значительные подвижки почвы.
Потеря прочности древесины основания. Это естественный процесс, который можно только замедлить, но не остановить. Деревянные столбчатые конструкции имеют такой же срок службы, как и само здание. Если здание возведено на бетонном основании, то тут основная причина – нарушение технологии возведения и использование плохих по качеству строительных материалов.

Только когда получится определиться с причиной разрушения несущих конструкций дачного или жилого дома, тогда можно будет приступать к ремонту конструкции своими руками.

Виды деформаций фундамента

Кроме причины разрушения основания, существует также вид деформации. От него зависит сама технология восстановления дома.

Минимальные разрушения. Это небольшая усадка части основания, прогиб ростверка, незначительное смещение сваи. Как правило, такие деформации не влияют сильно на состояние дома, устраняются в кратчайшие сроки своими руками без подключения проектировщиков и профессиональных ремонтников.
Повреждения средней степени тяжести. В большинстве случаев – это появление трещин в ростверках, бетонных лентах, явное смещение угла наклона здания, заваливание отдельных частей дома. Если не устранить повреждения, а также причину их возникновения, последствия деформации будут неотвратимыми.
Катастрофические повреждения. Это дефекты, которые ведут к полному разрушению здания. Если получится поймать момент катастрофического разрушения здания, тогда еще реально провести дешевый ремонт основания своими руками. Но если момент упущен, тогда ремонт будет дорогим, длительным и не всегда получится достигнуть необходимого результата.
Неустранимые деформации. Это состояние фундамента, не подлежащего ремонту. В таких случаях будет дешевле разрушить жилой или дачный дом и построить новый, чем проводить ремонтно-восстановительные работы. Как правило, ремонт свайного фундамента при таких повреждениях не проводят в связи с высокой стоимостью строительных материалов, а также через изменение типа и технологии нового фундамента.

Варианты фундаментов, которые встречаются под деревянными домами

Ленточный бетонный и столбчато-ростверковый.
Столбчатый фундамент (популярный в лесистой местности, а также при возведении небольших дачных и хозяйственных зданий).
Бутовый и кирпичный фундамент, делается с натуральных материалов.

Столбчатый фундамент. фундамент для деревянного дома
Любой ремонт фундамента деревянного дома нужно начинать с первого этапа – это усиление здания. Ведь нужно устранить нагрузки на поврежденный участок и передать ее на временную конструкцию.

С такой целью делают укрепление фундамента. Также усиление стоит делать, когда повреждения фундамента реально устранить, а почва стабильная без подвижек.

Также усиление делают, когда нужно сделать надстройку, а сам фундамент уже не выдерживает дополнительные нагрузки.

Способы усиления фундамента частного деревянного дома

Укрепление фундамента дома винтовыми сваями

Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания и предусмотреть достаточную ширину для комфортной работы. Также учитывается, что эта траншея станет искусственным продолжением существующего фундамента.
Нужно очистить фундамент от грязи.
В существующих сваях просверлить отверстия, установить арматуру и прочно соединить из существующими балками.
Потом нужно создать новый армирующий пояс. Тут желательно применять горизонтальные и вертикальные пояса для большей несущей прочности конструкции.
Установить опалубку.
Залить бетон или сделать кирпично-бутовую кладку на высоту до уровня нижней кромки цокольного этажа здания.
Сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию нового фундамента.
Сделать отмостку для отвода дождевой воды.

Такое усиление делается с целью снизить нагрузку от дома на старый фундамент и передать большую ее часть на новый. Тогда прекратится дальнейшее разрушение основания.

Полная замена фундамента дома

Используя метод «подвешивания» дома, убирают старый фундамент и устанавливают новый

Нужно максимально снизить нагрузку на фундамент. Для этого нужно полностью освободить дом от всех тяжелых вещей и мебели. Иными словами, оставить только несущий каркас.
Проводится расчет нагрузки дома. Для этого нужно получить данные о плотности древесины, ее используемом количестве и конечной массе. Как правило, перекрытия в таких деревянных домах также делаются из древесины и отличаются небольшой массой. Но даже ее нужно обязательно учитывать.
Покупаются или берутся в аренду специальные строительные домкраты, которые временно смогут заменить основной фундамент и примут на себя всю нагрузку.
Под них копаются траншеи. Даже если в траншее появится вода, то это не смертельно, ведь сразу обнаружится граничный уровень поднятия грунтовых вод.
Затем подводятся домкраты, устанавливаются под основание дома и аккуратно равномерно поднимают его.
Проводится анализ состояния нижних частей дома. Если деформация на них не повлияла, тогда можно приступать к демонтажу или ремонту самого основания.
Для этого делается песчано-гравийная подушка, на которую устанавливают бетонные или кирпичные опоры по углам здания и в местах пересечения несущих стен. Можно также установить новые сваи, но это возможно только при достаточном месте на строительной площадке.
После установки нового фундамента делается армирование всей конструкции. тут желательно создать гибкое соединение со старым фундаментом, если не предусмотрен полный его демонтаж.
Монтируется опалубка, в которую заливается бетон. После высыхания бетона проводят гидроизоляцию нового основания.
Только через несколько дней равномерно и одновременно стравливается воздух с домкратов, и здание опускается на новый фундамент. При желании, можно провести отделочные работы.

Технология ремонта столбчатого фундамента деревянного дома

Учитывая, что практически все старые жилые дома, а также дачные и хозяйственные постройки возводятся на свайных основаниях, со временем они также разрушаются и нуждаются в ремонте. Для этого существует следующая технология:

Дом с помощью домкратов поднимается на нужную высоту и там фиксируется промежуточными сваями или балками;
Деформированные сваи вынимаются с почвы и выбрасываются. Если столб только накренился, то его выравнивают и фиксируют после установки на старое место.
На месте установки новых деревянных столбов выбирается грунт и на дне устраивается песчано-гравийная подушка.
Иногда проводится армирование, но оно не используется при возведении деревянных конструкций.
Заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая деревянная свая.
Восстанавливается ростверк.
Опускается здание.

Ремонт кирпичного и бутового фундамента

Основные причины разрушения фундаментов
Несмотря на то, что кирпичные и бутовые фундаменты дешевые и прочные, даже они со временем деформируются. Причем, ремонтировать их нет смысла через сложность технологии, необходимость полного демонтажа армированного фундамента или вырезания одной его части. А с такой работой справиться своими руками невозможно. В таких случаях меняют поврежденный бутобетонный фундамент на монолитный. Технология замены оснований следующая:

Проводится равномерный демонтаж старой кладки небольшими участками;
В освобожденные участки устанавливаются домкраты, которые временно берут на себя нагрузку здания;
Затем в месте разрушения фундамента делается бетонная опорная плита. Она должна быть достаточно широкой и прочной, диаметр может составлять до полуметра;
Когда будут установлены все плиты и подведены домкраты, здание равномерно поднимается. Причем делается это одновременно по всем участкам.
На месте старого бутового фундамента заливается классический ленточный железобетонный фундамент. Также тут можно использовать свайно-ростверковый фундамент, если есть достаточно места для монтажа свай.
Дом переносится на новый фундамент, армируется и укрепляется металлическими анкерами и промежуточной вертикальной арматурой. Все работы по ремонту фундамента делаются своими руками.

Как стало понятно, сделать ремонт фундамента деревянного дома не составит труда. Все работы можно провести за считанные дни своими руками, но стоит такое удовольствие недешево через использование мощных подъемных механизмов.

Только локальная реставрация поврежденного ленточного ростверка отличается простотой, ведь тогда нужно только заделать образовавшиеся трещины и проконтролировать отсутствие повторного их появления.

fundamentclub.ru